一分錢一分貨的觸發光纖（為什麼我的閃燈不夠亮）

玩水攝的朋友最常控制外閃的方法應該就是透過光纖連動

（那些用 5pin ttl 控制或手動控制的神人不在討論範圍）

市面上有各種不同的光纖供選購

有長的有短的有貴的有便宜的...  一堆

今天我們把重點放在這裡「接頭」

傳統直通頭

近期流行 L 型頭

各位花了大筆錢應該多少都會追求閃燈的出力

近期閃燈至少都從 GN20 起跳，到 30 多的也有

但想想相機都怎控制閃燈的出力呢？

是的，目前最流行的 s-ttl 是將內閃的光透過光纖
線傳導到外閃，外閃依據所收到的亮度決定應有
的出力

但現在遇到一個問題... 光纖本身有最小彎曲半徑！

簡單說彎的越厲害能通過的光越少，到一定程度
光就過不去了！在傳統直通頭還好，在 L 頭這問
題挺明顯的，尤其是用品質較一般的光纖 ... 

上:國產光纖，下:INON光纖改頭

經測試，兩條光纖線在內閃同樣出力下
外閃出力整整差了 3 級！

這可是 D2000 與 240Z 的差別啊！

雖然進口光纖價格整整貴了三倍，但為了省這錢

卻封印了自己閃燈的出力好像更虧

今天，去侯硐獵貓...

今天稱的天氣尚可，跑去侯硐獵貓
拍啊拍啊發現有部份的貓貓只要聽到對焦聲
眼睛就給我「很用力」的閉起來，像這樣

真的閉很大力
不知道是不是他之前吃多了閃光燈的虧

畢竟一到假日，那裡的貓都是明星啊

隨時都有機台相機圍著（還好後面有貓奴拎飼料，不然大概翻桌了吧）

在這裡拜託要去的朋友
要拍貓貓，不管是相機、手機還是平板
要記得把閃光燈和輔助對焦燈都關掉喔
對! 輔助對焦燈也是很刺眼的

攝影燈太亮也是種悃擾 (☆_☆)

有玩攝影的朋友，不管是水上還是水下，或許您也有相同的問題
那就是... 攝影燈太亮了，把想拍得東東都嚇跑了...
試想看看晚上睡好好突然有人拿強光手電筒掃射，誰都會不爽

這時候，請拿起桌上的煙灰缸...

用力給他套上去

搞定收工 ^_^

（才想說不要亂改器材，沒幾天又破功 ...）

事實上這煙灰缸是前幾天請店家做的濾光罩，前端選用紅色透明壓克力讓原本超亮的攝影燈僅透出對環境影響較低的紅光，後側則安裝六顆定位珠讓他可以卡在燈頭上方便使用，如此後，希望不要再把想拍的小傢伙嚇跑了喔。不過今年潛季結束了，真要測試該不會要等明年西巴單吧 >.<

當海底攝影遇到揚沙

玩海底攝影一陣子朋友應該手上或多或少都有這樣的相片...

是的，就是好好的一張相片多了一堆天殺的... 沙 >.<~ 

如果這是自己踢起來的，請去面壁三分鐘然後趕快去選修頂尖中性浮力

如果是潛伴起來的，記得回去多踢他兩腳

但是還有更多時候是環境的先天狀況，例如說流或剛有一條魚便便之類...

理論上這能透過打光的方式避掉，但有時候環境並不允許

例如說被攝物躲在小洞裡，或是根本說就是懶得... 沒時間調閃燈 ^_^

這時候要怎辦勒？如果被攝物還算清楚沒有被沙埋沒時

那出動 Pisasa 很快的就能救到一定的程度

用 Pisaca 開啟您的相片然後選擇「潤飾」

這時候游標會變成一個小圈圈，就可以利用那小圈圈把揚起來的沙一個個的修掉

----  東塗塗西抹抹，時間過了一分鐘  ------------------------------------------------------------

這樣的相片會不清爽多了？

科技還真是偉大啊！！

淺談水攝失敗相片急救

很久以前，我是不玩後製的
畢竟照相應該是紀錄按下快門當下發生的景物，而不是回來發揮想像力和創造力的舞台

至少我當時是這樣認知的，所以按下門的那一霎那基本上就決定了相片的資訊

剩下就交給沖印店了（一般上都還會交代一句 - 單沖存光碟不改色）

但開始玩水攝之後，終於領悟到要把所有的事情在按下快門的那一瞬間統統做好，實在有一定的難度，畢竟有一定深度的水底的環境並不是我手上相機原始設定上會對映的場景，被拍的對象，又全部都是 100% 的野生動物... 所以有很大部份的相片也就只有一次按下快門的機會（就算高速連拍也不見得能解決...）所以，硬碟裡就莫名其妙的多出一堆這種相片...

主體跑掉

嚴重失焦

對比不足

曝光不足

這些相片有時刪也不是，不刪也不是... 這時候就真要靠後製來處理了

---------- 這條是進入正題的分隔線 -----------------------------------------------------------------

大環境從底片過度到數位機也滿久了，這是不得不接受的事實，但目前數位相機所輸出的檔案，事實上都是經過機身內建程序後製過的畫面，能接受這是實的人卻不是很多。所以有時候相機沒法自動達成我們要的效果時，不妨自己調整看看，說不定有意想之外的收穫 ^^" 

開工之前首先要先認清事實，如果是那種主體跑掉的、姿勢怪怪的、失焦的、嚴重過暴的... 那些就放棄吧，這種是沒救的，但如果只是曝光不足、色溫不對、稍微過暴，浮游粒子有些礙眼或是構圖還有需要調整的，那就好辦多了，如果拍攝當時有留下 RAW 檔那更優，有很大機會救的回來 ^_^ ，像下面這張科摩多照的娃娃魚，由 XZ-1 直出 JPG 檔很明顯曝光不足，但這難得看到傢伙一次難道就這樣放棄了嗎？

好在現在拍攝都有保留 JPG 和 RAW ，所以就先用 Adobe Lightroom 開啟這張的 RAW 檔，像曝光值、白平衡、單一顏色曲線調整都可在這裡進行。這張是曝光不足所以我會增加曝光量。完成後這張本來看來不行的相片馬上就獲得轉機！

最大的問題處理完之後，剩下的小問題我一般都交給 Picasa 處理，他有一個好處，就是不會直接編輯原始檔案，也就是哪天你覺得目前的編修不好時，可以很容易的復原然後重作編輯！ 像是這張我就進行重新構圖

因為原始的圖檔曝光不足造成粒子過粗，所以稍稍加個柔焦

再微調一下構圖

搞定收工！！

這樣不是又有一張能和朋友分享的圖片了呢？

警告! 潛水有害相機 >.< ~

這些傢伙也陪我一年半了

進出過數次綠島、東北角，也跑過寶和島、科摩多

以產出的成果來看，他相當稱職

照不好看起來的可能是人的因素居多

但稍微巡看看，還真傷得不輕啊 >.<

海底世界真有這樣險惡嗎？

鏡頭多少都有刮傷（算了，反正水下看不是很清）閃燈支架裂損（該換了，免得哪一天...）鏡頭座也磨成這樣，更不用說那已經
斷到沒感覺的光纖線（這次水下又折斷了，直接潛水刀拿起來削平重插）

水底相機難道註定就是 >> 耗材 << 
下次潛點又在哪裡呢 ^_^y

AQUATICA +10 微距鏡實測

一直到現在，這種相片還是會不經意的出現在我記憶卡裡面

簡單來說就是景深非常淺就算了，非中心部份的影像常常會出現色散

這問題困擾我滿久的了

原本想說會不會是技巧的問題，所以一直沒去理他

直到最近想升級微距鏡了，才終於發現下面的事實 >.<

這次的主角

右邊，舊愛 Epoque DML-2 x2 微距鏡

左邊，新歡 AQUATICA +10 微距鏡

新玩具都拎回來了，偏偏來個颱風 >.< 不好下水
但評比還是要做的
他們未來要搭載的是 XZ-1
所以臉盆放滿水就給他下去試看看~

先比望遠端，XZ-1 的等效焦段在 112mm
AQUATICA +10（望遠端）

Epoque DML-2（望遠端）

喵的勒... 

舊的放大倍率還大些，真不知道現在 +10 是在標啥意思的...

至於成像效果還非常類似

接下來看廣角端，XZ-1 的等效焦段在 28mm 但會有成像圈，所以只能拉到 65mm

AQUATICA +10（廣角端）

Epoque DML-2（廣角端）

這下問題出現了
原來 DML-2 這顆老鏡，一定要在廣角端運作成像才會好...
搞我啊 >.<

這下看來沒換錯
那退下來的舊愛要怎處理勒 ？？
既然他合適望遠，就讓他一次望個夠吧

兩顆疊一疊，效果加倍！（雖說畫質沒有非常優）

等哪天天氣好些我在下水測測去

後記，找到一篇國外的評測
DEEPSHOTS BIG UNDERWATER CLOSE-UP LENS TEST
看來 DML-2 的問題，還是有發生在目前其他新鏡上
能和 AQUATICA +10 比拼的，看似只有最近很紅的 Subsee +10
不過兩者使用上特性有點不同，有需要的朋友不妨找家店實測去