攝影燈太亮也是種悃擾 (☆_☆)

有玩攝影的朋友，不管是水上還是水下，或許您也有相同的問題
那就是... 攝影燈太亮了，把想拍得東東都嚇跑了...
試想看看晚上睡好好突然有人拿強光手電筒掃射，誰都會不爽

這時候，請拿起桌上的煙灰缸...

用力給他套上去

搞定收工 ^_^

（才想說不要亂改器材，沒幾天又破功 ...）

事實上這煙灰缸是前幾天請店家做的濾光罩，前端選用紅色透明壓克力讓原本超亮的攝影燈僅透出對環境影響較低的紅光，後側則安裝六顆定位珠讓他可以卡在燈頭上方便使用，如此後，希望不要再把想拍的小傢伙嚇跑了喔。不過今年潛季結束了，真要測試該不會要等明年西巴單吧 >.<

當海底攝影遇到揚沙

玩海底攝影一陣子朋友應該手上或多或少都有這樣的相片...

是的，就是好好的一張相片多了一堆天殺的... 沙 >.<~ 

如果這是自己踢起來的，請去面壁三分鐘然後趕快去選修頂尖中性浮力

如果是潛伴起來的，記得回去多踢他兩腳

但是還有更多時候是環境的先天狀況，例如說流或剛有一條魚便便之類...

理論上這能透過打光的方式避掉，但有時候環境並不允許

例如說被攝物躲在小洞裡，或是根本說就是懶得... 沒時間調閃燈 ^_^

這時候要怎辦勒？如果被攝物還算清楚沒有被沙埋沒時

那出動 Pisasa 很快的就能救到一定的程度

用 Pisaca 開啟您的相片然後選擇「潤飾」

這時候游標會變成一個小圈圈，就可以利用那小圈圈把揚起來的沙一個個的修掉

----  東塗塗西抹抹，時間過了一分鐘  ------------------------------------------------------------

這樣的相片會不清爽多了？

科技還真是偉大啊！！

淺談水攝失敗相片急救

很久以前，我是不玩後製的
畢竟照相應該是紀錄按下快門當下發生的景物，而不是回來發揮想像力和創造力的舞台

至少我當時是這樣認知的，所以按下門的那一霎那基本上就決定了相片的資訊

剩下就交給沖印店了（一般上都還會交代一句 - 單沖存光碟不改色）

但開始玩水攝之後，終於領悟到要把所有的事情在按下快門的那一瞬間統統做好，實在有一定的難度，畢竟有一定深度的水底的環境並不是我手上相機原始設定上會對映的場景，被拍的對象，又全部都是 100% 的野生動物... 所以有很大部份的相片也就只有一次按下快門的機會（就算高速連拍也不見得能解決...）所以，硬碟裡就莫名其妙的多出一堆這種相片...

主體跑掉

嚴重失焦

對比不足

曝光不足

這些相片有時刪也不是，不刪也不是... 這時候就真要靠後製來處理了

---------- 這條是進入正題的分隔線 -----------------------------------------------------------------

大環境從底片過度到數位機也滿久了，這是不得不接受的事實，但目前數位相機所輸出的檔案，事實上都是經過機身內建程序後製過的畫面，能接受這是實的人卻不是很多。所以有時候相機沒法自動達成我們要的效果時，不妨自己調整看看，說不定有意想之外的收穫 ^^" 

開工之前首先要先認清事實，如果是那種主體跑掉的、姿勢怪怪的、失焦的、嚴重過暴的... 那些就放棄吧，這種是沒救的，但如果只是曝光不足、色溫不對、稍微過暴，浮游粒子有些礙眼或是構圖還有需要調整的，那就好辦多了，如果拍攝當時有留下 RAW 檔那更優，有很大機會救的回來 ^_^ ，像下面這張科摩多照的娃娃魚，由 XZ-1 直出 JPG 檔很明顯曝光不足，但這難得看到傢伙一次難道就這樣放棄了嗎？

好在現在拍攝都有保留 JPG 和 RAW ，所以就先用 Adobe Lightroom 開啟這張的 RAW 檔，像曝光值、白平衡、單一顏色曲線調整都可在這裡進行。這張是曝光不足所以我會增加曝光量。完成後這張本來看來不行的相片馬上就獲得轉機！

最大的問題處理完之後，剩下的小問題我一般都交給 Picasa 處理，他有一個好處，就是不會直接編輯原始檔案，也就是哪天你覺得目前的編修不好時，可以很容易的復原然後重作編輯！ 像是這張我就進行重新構圖

因為原始的圖檔曝光不足造成粒子過粗，所以稍稍加個柔焦

再微調一下構圖

搞定收工！！

這樣不是又有一張能和朋友分享的圖片了呢？

警告! 潛水有害相機 >.< ~

這些傢伙也陪我一年半了

進出過數次綠島、東北角，也跑過寶和島、科摩多

以產出的成果來看，他相當稱職

照不好看起來的可能是人的因素居多

但稍微巡看看，還真傷得不輕啊 >.<

海底世界真有這樣險惡嗎？

鏡頭多少都有刮傷（算了，反正水下看不是很清）閃燈支架裂損（該換了，免得哪一天...）鏡頭座也磨成這樣，更不用說那已經
斷到沒感覺的光纖線（這次水下又折斷了，直接潛水刀拿起來削平重插）

水底相機難道註定就是 >> 耗材 << 
下次潛點又在哪裡呢 ^_^y

AQUATICA +10 微距鏡實測

一直到現在，這種相片還是會不經意的出現在我記憶卡裡面

簡單來說就是景深非常淺就算了，非中心部份的影像常常會出現色散

這問題困擾我滿久的了

原本想說會不會是技巧的問題，所以一直沒去理他

直到最近想升級微距鏡了，才終於發現下面的事實 >.<

這次的主角

右邊，舊愛 Epoque DML-2 x2 微距鏡

左邊，新歡 AQUATICA +10 微距鏡

新玩具都拎回來了，偏偏來個颱風 >.< 不好下水
但評比還是要做的
他們未來要搭載的是 XZ-1
所以臉盆放滿水就給他下去試看看~

先比望遠端，XZ-1 的等效焦段在 112mm
AQUATICA +10（望遠端）

Epoque DML-2（望遠端）

喵的勒... 

舊的放大倍率還大些，真不知道現在 +10 是在標啥意思的...

至於成像效果還非常類似

接下來看廣角端，XZ-1 的等效焦段在 28mm 但會有成像圈，所以只能拉到 65mm

AQUATICA +10（廣角端）

Epoque DML-2（廣角端）

這下問題出現了
原來 DML-2 這顆老鏡，一定要在廣角端運作成像才會好...
搞我啊 >.<

這下看來沒換錯
那退下來的舊愛要怎處理勒 ？？
既然他合適望遠，就讓他一次望個夠吧

兩顆疊一疊，效果加倍！（雖說畫質沒有非常優）

等哪天天氣好些我在下水測測去

後記，找到一篇國外的評測
DEEPSHOTS BIG UNDERWATER CLOSE-UP LENS TEST
看來 DML-2 的問題，還是有發生在目前其他新鏡上
能和 AQUATICA +10 比拼的，看似只有最近很紅的 Subsee +10
不過兩者使用上特性有點不同，有需要的朋友不妨找家店實測去

我的水攝相機進化.. 論 ?!

正好趁這個機會，回顧一下我用過得水攝機台，發現...

有的事明明很簡單，偏偏有人就要弄得很複雜 >.<

從頭來看

2009/09 濫觴

主機 : 二手的 Olympus C-7070wz + PT-027

閃燈 : 二手的 inon D-2000 type3 

底座 + 兩節燈臂

後來發現 Housing 有輕微裂損 =.=，10m 會開始滲水... 拿 AB 膠補強後堪用

鑑於 C-7070wz 低光度對焦不夠力，右半加上對焦燈

用了很久之後才發現，對焦燈不能是聚光的... 要不會有光班
（閃光燈附的在拍照那一瞬間會熄掉）

另外將內閃遮蔽

2009/10 增加夜潛用主燈

主機 : 二手的 Olympus C-7070wz + PT-027

閃燈 : 二手的 inon D-2000 type3 

底座 + 兩節燈臂

夜潛燈 : 二手的明耀 21W 聚光 HID，基本上還不錯用

2009/11 敗入第一顆微距鏡

2009/12 打算徹底解決 C-7070wz 低光度對焦慢的問題...

解決方法，自製環燈一組!

同時原本裂損的 PT-027 也由國外弄回來的 PT-020 取代

2010/02 環形補光燈原型 no:1 上線

2010/03 燈臂整合式電池盒上線!  

主機 : 二手的 Olympus C-7070wz + PT-020

閃燈 : 二手的 inon D-2000 type3 + inon D-180

底座 + 四節燈臂

夜潛燈 : 二手的明耀 21W 聚光 HID

在這個時間點原來小小的水攝組，已經莫名其妙的長出第二顆外閃、第二組燈臂、三個硬點（給夜潛登用...）

整組補光燈印象是水密沒做好，還是電線不耐鹽水侵蝕，不過實驗還算成功

2010/04 環形補光燈原型 no:2 出廠!

2010/05 越來越誇張的架式

繼續膨脹-夜潛仕樣

2010/06 環形補光燈最後升級，電池倉修改為能調光的款式! 

主機 : 二手的 Olympus C-7070wz + PT-020

閃燈 : 二手的 inon D-2000 type3 + inon D-180

底座 + 兩節燈臂 + 浮力燈臂

夜潛燈 : 二手的明耀 21W 聚光 HID

搞了半年，最後發現... 弄太重了啦~~ 每次下水弄的和打仗一樣

況且這組環燈因為是用鋁塊車出來的，較內側的角度根本補不到! 

忘了用多久，除役 @"@~

這段期間還有浮力燈臂的出現，不過有搭載時的相片就是了...

2011/02 引進土砲 LED 夜潛/攝影主燈

2011/04 引進 XZ-1

2011/06 更換燈架組

主機 : Olympus XZ-1 + PT-050

閃燈 : 二手的 inon D-2000 type3 + inon D-180

土砲燈架 + 兩節燈臂 + 浮力燈臂

夜潛燈 : 土砲 LED 夜潛/攝影主燈

原來小小的燈架組因為加裝太多配件，結果穩定度不足

想說既然都一堆土砲了，乾脆連燈架一起... 

這東西基本上是模仿 inon 做的，但偏偏因為鋁加工不易，改用不鏽鋼 >.<，
一樣是太重，失敗

加上浮力燈臂還算能用，但體積太大了... （光機器和身體的距離，都會影響重心）

夜潛仕樣，上面的土砲 LED 夜潛/攝影主燈說真的還不錯用，

但一樣沒考慮倒水中浮力，裝上後變成頭重腳輕.. >.<

2011/09 拆光光

主機 : Olympus XZ-1 + PT-050

閃燈 : 二手的 inon D-2000 type3

底座 + 兩節燈臂

夜潛燈 : 土砲 LED 夜潛/攝影主燈

終於有一天想通了，把該拆的統統拆一拆，恢復成最基本的仕樣
燈臂也弄短一點
感覺上，照的效果一樣嘛，反而更靈活 >.< 我之前到底在幹麼

2011/12 替換攝影燈

主機 : Olympus XZ-1 + PT-050

閃燈 : 二手的 inon D-2000 type3

底座 + 兩節燈臂

夜潛燈 : Watershot 攝影燈

最後，把土砲 LED 夜潛/攝影主燈 換掉了

到不是說他難用，就是重而已...

感覺上.. ~ 繞了一大圈 >.<#

2012/09

主機 : Olympus XZ-1 + PT-050

閃燈 : 二手的 inon D-2000 type3

底座 + 兩節燈臂

夜潛燈 : Watershot 攝影燈
微距鏡 : AQUATICA +10
廣角鏡 : INON UWL-100 TYPE2

這串下來，事實上一直沒介紹到我的鏡組
事實上，我微距鏡到目前已經是第三代了，改天在開專文介紹
這次跑了趟科摩多
終於有機會讓我那顆一直沒有機會出場廣角鏡上陣
（害我背了12公斤上飛機，但帶回來的成果~ 爽啊）

2013/2/22

又到了交接的時候 ^_^
XZ-1 表現真的不錯，不過畢竟是兩年前的機器
再拍了 5000 多張相片後，我決定稱他還有殘值時出手
連同之前 Nikon FM3a 和他鏡頭群一起
賣掉後回收現金差不多剛好 E-PL5+鏡頭+Housing 
今天夏天就看他表現了

ps..元佑這次佛心來的，PT-EP10 報價比日本水貨還便宜好一節，衝了啊

在水下怎拍好小東西 - Olympus XZ-1

這篇文章緣起於最近有些朋友在問我 XZ-1 要怎樣設定，

閃燈要怎搭配才能照出像這樣的相片？

這... 說來話長 >.<

真要扯，要看潛點、中性浮力、天候、睡況、節氣... 運氣、人品等等一堆子OOXX的因素 *.*

但若僅僅考量相機，那就容易多了 ^^"

首先來看看要敗哪些

左起，PT-050 防水殼（假設你已經敗入 XZ-1）

閃燈一顆，我個人是用 INON D-2000 type-3，外加 -0.5 擴散片

Epoque DML-2 微距鏡，光纖線等等... 

上面這些東西除了 Housing 外，絕大部分都是網拍上「淘」出來的

要不實在太貴太貴（要知道 D-2000 就快比 XD-1 + Housing 還貴）

另外微距我上面做了條固定繩，免得失手買了閃燈，接下來就要跳入另一個錢坑了... 燈臂組燈臂組有大有小，但以拍微距來說，燈臂重點不在長，重點在靈巧

所以在經過 n 次調整後，剩下這些

----------------------------------------------------------------------------

10 公分上下的燈臂兩根，八字夾兩組，多功能底座一組 ^^" 

----------------------------------------------------------------------------

為啥這底座號稱多功能勒～

事實上一般來用只要右邊那握把+球頭就夠了

但我有時會夜潛，所以多了左邊的球頭裝夜潛主燈，另外還有微距鏡的臨時安置架

至於右邊下面的白鐵環可在必要時加裝D型環方便固定用

另外千萬記得要加一組失手繩（進口的好些，台制的會在特定角度脫落）

最近才有一位朋友的相機放流去... 嗚呼最後介紹最新加入的組件...

迷你探棒一支

（基於要拍得東西一般不大，傳統的探棒又太大支，所以... 想辦法 DIY 吧）

這隻探棒能喇能戳還能夾，優！

以上，裝好差不多會像這樣

我知道我省略了很多... 不過重點零件都有到就好~

就這樣？！

是的，如果有注意我相簿的朋友就會知道

現階段水攝我都以微距為主

水裡的微距勒，大多是相機與被攝物距離在 20cm 以內

所以雖說有些前輩喜歡外閃拉的遠遠地用

我寧可貼近一些，好操作，光線包圍性也強一些

另外燈臂這樣安排，是為了方便調角度，實際玩看看就知道了

故水中運用的場景，一般會像下面這樣另因為台灣水域能見度常常一般... 

（東北角 15m 都要去拜拜了，對吧）

所以拍出來的東西常常懸浮顆粒嚴重，像這樣（很 Low 吧 T.T）這時要應該要注意的是

「打光的方向與鏡頭的方向不可以一樣」

（這樣看來，有要拍廣角的燈臂還是... 自己決定吧 ^^" ）

但叫微距來說，像下面這樣的配置就算是能見度只有一米的水域，是沒問題的

最後補上近期常用的攝影參數

XZ-1

----------------------------------------------------------------------------

拍攝方式 : 微距拍攝

光圈 : F8 （求景深深點）

快門 : 1/160 

ISO : 200

白平衡 : Auto

顏色 : Natural

閃光 : 強制 1/64

測光 : 中央重點測光

----------------------------------------------------------------------------

上面這些設定在水下能不動就不要動

曝光值由閃燈的位置和設定來控制

D-2000

----------------------------------------------------------------------------

被攝物在 20 公分內

STTL-low，E/V Control : 8

被攝物超過 20 公分

STTL，E/V Control : 5

----------------------------------------------------------------------------

但上會依據當天實際水況在做調整（陽光，深度，清澈度會有影響）

但把變因降到最少了

所以成功率會好很多很多... 

以上，有興趣加入水底攝影世界的朋友嘗試看看吧